Машинка не болей:)  

Вам надо прожечь сажевый фильтр

Доброго дня!Я столкнулся с такой же проблемой и что только не делал,куда только не обращался.Менял масло,мыл коробку,мыл дроссельную заслонку,мыл ЕГР,-все в пустую. Периодически сбрасывал адаптацию коробки-помогало ,но не надолго.Потом появился металлический стук под нагрузкой-приговор 3-ая форсунка.После замены форсунки пинки пропали.Коробка стала работать адекватно.Так-что, в Вашем случае необходимо досконально проверять топливную аппаратуру.Коробка и двигатель тесно связаны,и при малейших отклонениях в работе двигателя коробка будет себя так вести.

Та же проблема, перебрал полностью коробку проблема не исчезла

Сегодня поменял еще одну форсунку.Послушал специалистов ,про то ,что форсунку можо не прописывать.Машина работает,вопросов нет.,но коробка опять стала пинаться,неадекватно переключаться,дергаться.Съездил прописал и о чудо,коробка излечилась.Заработала как положено.Это еще одно доказательство,что при малейшем отклонении в работе двигателя -коробка работает неправильно.

День добрый Дмитрий! У меня дизельный соул акпп похожая проблема. Не могли бы по подробнее описать: на каком пробеге это случилось, и сколько форсунок уже поменяли?

Добрый день!Первые позывы начались при пробеге 95000-100000км.но ездил до 120000.-это была первая замена.Вторую поменял на 180000.сейчас пробег 200000-полёт нормальный.Симптомы:рывки при переключении,особенно между 3и4 передачей.,что вверх,что вниз.могут какбы прбуксовывать ( завышать обороты).если стартуешь резко-то все нормально,коробка отрабатывает как надо.Ещё один из симптосимптомов кмета ли чем кий стук в двигателе под нагрузкой на определённых оборотах,у меня было где-то 1500-1800.

Спасибо огромное, что нашли время ответить. Да, у меня все те же симптомы . Дмитрий расскажите еще как вычислили какая из форсунок накрылась? И еще поясните программное прописывание форсунок: надо, не надо и как это правильно сделать. Заранее благодарен. С уважением Александр.

Вчера поменял форсунку. Решил начать с 4-го цилиндра, угадал с первой попытки, прописал - все негативные симптомы исчезли.

что значит прописал

Програмно, через диагностический разъем.

Всем доброго времени суток, у меня дизель 1.6 коробка автомат. Ситуация аналогична перечисленным выше.
Ну во-первых если вы прописываете форсунки то это значит что она уже работает не в допусках( т.е. заводские параметры уже не в допустимых пределах) в этом случае целесообразнее будет отправить сами форсунки на диагностику и ремонт. Самый дорогой ремонт форсунки комон рейл сейчас обойдётся в районе 8 т.р.
Во-вторых дёргается двигатель, а не коробка. На наших авто до 2012г. выпуска автоматическая коробка 4 ступенчатая скопированна с японской Митсубиси ( не знаю какая модель) очень выносливая и убить ее надо постараться.
Я свою ласточку прошил программно, удалил сажевик, заглушил егр, мощность увеличилась до 150л.с. (это примерно) и крутящий момент порядка 350 н/м. Но при этом у меня все равно проявляются болячки в виде пинков ( дёргается двигатель) и явный стук форсунки или форсунок ( как стрельба из автомата) в салоне явно слышно. Я поехал к местным дизельщикам, мне форсунки промыли ультразвуком и рывки вроде пропали но стук форсунок не исчез, посоветовали заменить датчик давления на топливной рампе( сказали что это частая причина при стуке форсунок).
Заказал датчик недорогой пока что, чтобы точно убедиться в правильности диагностирования причины болячки.

Да и еще хотел написать про выбранные форсунки. Столкнулся с тем что у меня вырвало 2ую форсунку, соответственно болт, который держит форсунку, вырвал с мясом резьбу из головки. Почитав не малую дюжину информации в интернете, я решил сделать ремонт сам, не обращаясь к "великим сервисменам", ибо опасаюсь криворуких и дорогостоящих услуг.
В общем рекомендую устанавливать ввертыши из стали с наружной резьбой М12 шаг 1.75 и внутренней резьбой под стандартный болт крепления форсунки М8 шаг 1.25
В общем потребовался шуруповерт, сверло на 10.5мм, метчик на М12 шаг 1.75, ввертыши, штанген-циркуль.
Ввертыши изготавливать можете сами либо можете обратиться к токарю( что я и сделал, мне обошлись 4 ввертыша в 1000р. 4шт потому что делал сразу на все форсунки дабы исключить дальнейший геморрой с такой ситуацией).
Пропущу описание снятия форсунок и навесного чтоб демонтировать клапанную крышку. Разсверливаем сверлом на 10.5мм отверстия под болты крепления форсунок до дна колодца(главное не углубиться больше заводского отверстия, и сверлить строго вертикально т.к. алюминий мягкий металл и сверло легко может уйти в сторону сделав отверстие в стенке колодца и получится не вертикальное отверстие под ввертыши. После этого нарезаем резьбу метчиком М12х1.75 и закручиваем ввертыши( можно использовать фиксатор резьбы).
Весь процесс от открытия капота до пуска двигателя займёт около 8ми часов с перерывами.
Штанген-циркуль нужен для замера глубины колодца под болт крепления форсунки, чтоб изготовить нужной длины ввертыши.
Я проехал на этих ввертышах уже 20т.км.
Надеюсь кому то пригодиться мой опыт, все удачи на дорогах!
P.S. я снимал впопыхах видео на телефон, кусками, может кому то интересно будет. https://youtu.be/pv1qKIRBORo